Na het mappen en verifieren van de timing van de nokkenassen, was het vandaag dan zover om een controle te doen van de motor en nieuwe nokkenassen te plaatsen.

Om zeker te weten dat er geen problemen zijn met de cilinder waarvan de tuimelaar kapot is gegaan hebben we eerst een lek test gedaan. Bougie uit de cilinder halen en de slang aansluiten.

Daarna luchtdruk op de cilinder zetten nadat de auto in z’n versnelling was gezet en op de handrem. Het drukverlies zou niet meer dan 15% mogen bedragen. De eerste meting was prima, 5%.

Nu het spannende gedeelte. De klep waar het om ging enkele malen open geduwd. Als er problemen zouden optreden met de afdichting dan zou het nu duidelijk moeten worden. Weer een lektest gedaan, met als resultaat:

Weer 5%! Motor in orde :). Dat was in ieder geval een goed begin.

Daarna verder gegaan met de installatie van de nokkenassen. Eerst de motor in de juiste stand gezet. Daarna de ketting spannen verwijderen.

Voor de zekerheid de ketting vast zetten met tiewraps op de nokkenas tandwielen.

Daarna de bout van de nokkenas losdraaien. Deze hoort met 85Nm + 30° + 15° vast te zetten, maar dat zat ie zeker niet!

Daarna de timing tool geplaatst en zowaar vielen de pennen door de gaten in de tandwielen.

Om te voorkomen dat de tandwielen bij het verwijderen van de nokkenas toch te veel speling op de ketting zouden veroorzaken hebben we een houten blokje op maat gemaakt en tussen de tandwielen gezet.

Om het een en ander beter bereikbaar te maken hebben we de binnenkant van de wielkast verwijderd. Hierdoor kun je een stuk gemakkelijker bij de bouten van de nokkenassen komen.

De nieuwe nokkenassen zijn van Catcams.

De specificaties zijn:

• 242° duur (standaard: 245° duur)
• 10.2mm lift (standaard: 9.5mm lift)

Interessant is te zien dat de nokken een negatieve radius hebben.

Vooral als je deze nokkenas naast die van Compcams houdt is het verschil goed te zien.

Nu het tandwiel van de nokkenas afgeschoven, en alles bleef (gelukkig) netjes op z’n plek.

Nu de kappen verwijderen.

En dan kan de nokkenas eruit.

Voor de zekerheid worden de tuimelaars ook vervangen. Dat lijkt ook zeer zeker de moeite waard. De nieuwe versies zien er VEEL sterker uit.

Met de nokkenas uit de weg is er nog even inspectie gedaan met een endoscoop naar schade en evt. losse onderdelen van de kapotte tuimelaar.

En niet zonder resultaat!

De nokken op de nokkenas worden nog even ingesmeerd met een vet bestand tegen hoge druk.

En de tuimelaars worden even in de olie gelegd.

En dan kunnen de nieuwe tuimelaars geplaatst worden. Heel erg belangrijk hierbij is dat ze goed recht zitten. Ander krijg je dus de problemen die bij de vorige installatie zijn opgetreden.

Daarna kan de nokkenas terug worden geplaatst.

Op het filmpje hieronder is goed te zien hoe los de tuimelaars liggen.

Alvorens verder te gaan met de inlaat nokkenas is eerst het tandwiel weer terug geplaatst op de uitlaat nokkenas, met de bout er losjes ingedraaid.

Het vervangen van de inlaat nokkenas is eigenlijk vrijwel hetzelfde. Het enige verschil is dat aan de meest linkerkant nog een deel is waar de as in draait. Deze wordt met pasbussen op z’n plek gehouden. Voorzichtig tikken met een hamer en het om en om plaatsen van stukjes papier hieronder zorgen voor een nette demontage.

Bij de vorige demontage is men niet zo netjes te werk gegaan en hebben ze er zo te zien een schroevendraaier tussen gezet.

Verder was er nog net op tijd gesignaleerd dat er op de inlaat nokkenas nog een braam zat!

Na wat bewerken was dat gelukkig allemaal in orde en konden ook aan deze kant de nieuwe tuimelaars worden geplaatst.

Daarna de ingevette nokkenas op z’n plek en de kappen weer terugplaatsen.

Het tandwiel ging ook weer netjes terug op de as.

Daarna was het een kwestie van verder afwerken. Via de wielkast was het goed mogelijk om de bouten van de nokkenassen op moment te zetten en na te draaien.

De kettingspanner moet worden ingedraaid voordat deze wordt terug geplaatst in het blok. Door daarna binnendoor een tik te geven op de ketting geleider springt de kettingspanner uit en staat de ketting weer strak.

Na alles goed gecontroleerd te hebben was het dan tijd om de motor te starten. Aangezien we aan de uitlaat kant voor de zekerheid 8 nieuwe klepstoters hadden geplaatst verwachten we wel wat getik bij de initiële start, tot er voldoende olie in de stoters zit.

De start is hieronder te zien in het filmpje.

Alles ging gelukkig helemaal prima! Het getik was zeer snel verdwenen (waarschijnlijk door de hoge oliedruk die wordt gebruikt in deze motor). De motor liep met een basis 2.4 mapping al heel erg netjes. Een heel verschil met de Compcams die op 15 kleppen liep.

Hierna hebben we nog kort een inregel en meet sessie gedaan van het stationair van de motor. Initiële uitlaatgas meting bij stationair zonder aanpassingen gaf de volgende resultaten.

Daarna hebben we een inregeling gedaan bij 900 en 1000 toeren stationair.

1000 toeren: CO: 0.01% vol HC: 91ppm CO2: 14.62% vol O2: 0.90% vol Lambda: 1.039

Geen verkeerde resultaten. De eigenaar wil de afstelling het liefst op 1000 toeren hebben, dus die staat er nu in.

Conclusie is in ieder geval dat de kwaliteit van de Catcams nokkenassen toch een stuk beter is dan die van Compcams. En dat deze manier van installeren goed lijkt te werken voor deze motor.

De auto gaat nu eerst een paar 100km inrijden en daarna gaat er een volledige afregeling gebeuren, inclusief een vermogenstest.

Wordt vervolgd.